Hamburg: Le Lion - Bar de Paris, probablement un des meilleurs bars à cocktails d'Europe
Day 9 - L'hippocampe
(hors champ)
Dans le hall de la cantine, alors que je pratique l'asana du poisson, je regarde, tête retournée, les fourmis monter une colonie à travers la moustiquaire. Le trou déchiré dessine comme un hippocampe.
Day 10 - Suraji
(hors champ)
En allant se baigner au lac, je photographie Suraji, yogi des himalayas, qui vient, chaque jour à la même heure. Il veut apprendre à nager mais il a peur. Il ne respire pas entre deux brasses. C'est comme s'il était incapable de faire usage de la technique du yoga pour apprendre à nager. Chaque jour, il demande alors conseils à des européens pour apprendre la brasse. Depuis que je suis arrivée, il progresse à une vitesse incroyable.
(into the frame)
A l'arrière plan, des montagnes dont la couleur tire sur le bleu.
Au centre gauche, Suraj, un indien dont les traits sont admirablement dessinés. Il a de grandes oreilles et le nez tout à fait droit. Ses cheveux lui tombent au milieu du dos. Son corps, mince et élancé, ressemble à celui d'une femme. Planté dans le lac comme au milieu de l'image, son corps fait des ondes. Il me sourit.
Day 11 - my own temple
(hors champ)
Au dortoir, parce qu'il est difficile de conserver quelque chose de son intimité et que sans intimité, on perd quelque chose de sa créativité, je refermé on espace avec des draps. Je me suis fait une tente, ou une cabane « comme les gosses » a commenté Daniel.
Comme le matin, je ne vais pas toujours chanter les Bhajans avec les astral travellers, je reste dans ma tente, à méditer. C'est comme une grotte. Pour rendre le lieu saint, je me suis fabriqué un petit temple.
(into the frame)
A l'arrière plan, le mur fait de feuilles de cocotier tressées. Un livre supporte l'autel. C'est une édition de cuir d'une grammaire Malayalam que j'ai achetée lors de mon dernier arrêt à Cochin. Il sert à soutenir un carte postale : un gravure (handmade) d'un arbre. L'arbre représente la forêt. Au pied de l'arbre, une minuscule statue de Ganesh de la taille de la moitié de l'index. Il cohabite avec une petite déesse des mers, une sirène peinte sur un morceau de bambou.
Aux pieds de la statue, une pièce de deux roupies, pour la bonne fortune à venir. Des fleurs pour la douceur et les graines rouges de l'arbre de la cour dont je ne connais pas le nom. Une épluchure d'orange, apportée par mon amie Varténie, que j'ai découpée en forme de cœur. Derrière le livre, une boîte d'alumettes, jaune et verte. Une petite bougie ronde marque la présence du feu. Tout cela n'est que simulacre : on n'allume pas de feu en forêt.
Au pied de la minuscule montagne d'objets, un livre de contes, de La Mère : « Tales of all Times » pour m'inspirer le travail d'écriture à venir.
Day 12 - Satsang
(hors champ)
Deux cent cinquante apprentis yogis se regroupent deux fois par jour dans un hall pour chanter les Ôm du Satsang. Leurs voix les unissent en un seul corps.
(into the frame)
L'image se lit à l'horizontale. Le premier tiers, en base, est peuplé d'étudiants au tee-shirt jaune, assis en tailleurs. Au centre de l'image, on aperçoit la scène, orange, où sont alignées les quatre swamis et les statues des gurus. Le plafond, blanc, prend le dernier tiers de l'image.
Day 13 - Ray Shibata
(hors champ)
- « are you writing a book ? »
Me demande Ray Shibata mon ami Japonais.
- « I am not sure » je lui réponds. C'est vrai, ça doit être pénible d'écrire un livre, un vrai.
(Into the frame)
En gros plan, le portrait de Ray. Il a les yeux bridés, le fronté dégagé. Il porte une moustache et une barbe clairsemée. Sa peau a l'air douce. Il sourit, toutes ses dents sont apparentes. Il porte les cheveux courts. Un peu plus longs sur le dessus que sur les côtés.
Day 14 - Last Soak
(hors champ)
Avec Lucie, chaque jour, nous nous évadons de la mission des ashramites. Nous abandonnes les cours donnés par des astrals travellers pour nous rendre au Lac. Et chaque jour nous nous baignons dans l'eau chaude pour détendre nos muscles gonflés d'avoir trop travaillé.
(Into the frame)
Au premier plan Lucy, debout, s'apprêtant à se baigner. Elle porte ses lunettes de soleil, un débardeur et un trunk turquoise. Ses cheveux sont releves en chignon. Elle me regarde en souriant.Elle porte un caleçon d'homme avec des fleurs hawaïenne. Derrière elle, Suraji fait des bulles. Son mouvement crée des ondes. Le lac est d'un bleu profond. A l'arrière plan, la forêt, sur l'autre rive.
Genève
Le bonheur du photographe, c'est de suivre sa petite voix qui dit que non, l'instant décisif ne se matérialisera pas nécessairement entre les 2 colonnes.
Genève
"Une parisienne imbuvable qui à la piscine traverse le bac d'entrée en bottes de caoutchouc et demande à un homme s'il a toujours un si petit pénis...."
Retour au droit des administrateurs dans les sociétés suisses...
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver Indien - 19 - Manœuvre militaire d'une unité du régiment du Kumaon
RANIKHET, PASSE COLONIAL, PRESENT MILITAIRE
Ranikhet, dernière étape de mon escapade hivernale dans la région du Kumaon, avant de redescendre vers des cieux plus cléments au niveau de la température.
Ranikhet est une station climatique à 1849 mètres d'altitude. En quête de fraîcheur au plus fort de l'été, les Britanniques avaient construit des stations climatiques sur les contreforts de l'Himalaya. Certaines d'entre elles, ont survécu à l'Empire et conservé un cachet colonial et c'est le cas de Ranikhet.
Ici le paysage est superbe, tout à fait typique des montagnes himalayennes, couvert de cèdres déodars, de majestueux cyprès, de pins centenaires et de chênes. De Ranikhet, la vue sur les cimes neigeuses de la Nanda Devi (7816 m.), du Tsishul (7120 m.) et dans le lointain du Panchachuli (Cinq Cheminées) est encore plus éblouissante. (Même si je suis frustré au point de vue photo, forte luminosité et ciel voilé.) Ce n'est pas un hasard si dans les alentours, cette nature à receler dans le passé des abris et des refuges pour les sages, notamment à une trentaine de kilomètres, la grotte du célèbre Yogi Christ Babaji, le Maître immortel qui a initié en 1861, le grand adepte Lahiri Mahasaya.
Aujourd'hui Ranikhet, ce n'est pas la sagesse qui domine la ville, mais plutôt la force, car elle accueille en son sein le régiment du Kumaon. Partout les militaires sont présents et il est difficile de savoir ce qui est autorisé de photographier et ce qui ne l'est pas, la police militaire est présente partout et mon appareil photo constitue un sujet d'interrogation et des regards soupçonneux.
Je me souviens en 1999 d'avoir rencontré à Rishikesh un militaire de ce régiment qui effectuait un pèlerinage durant une permission, après s'être battu à Kargil dans l'un des nombreux conflits qui opposent l'Inde et le Pakistan. Les deux armées s'étaient affrontées pour un bout de rocher, dans une région montagneuse recouverte de neige située entre le Cachemire, le Pakistant et le Ladakh. Cette bataille de Kargil avait été un véritable massacre pour les deux belligérants et avait marqué les esprits, tant du côté indien que pakistanais. Le cinéma bolywoodien s'est même emparé de cet épisode tragique pour en faire un film célèbre à la gloire de ces soldats qui se sont battus héroïquement pour un bout de caillou dédié à la grandeur de l'Inde.
Le militaire, tireur d'élite dans son régiment, avec qui j'ai partagé un chai, n'avait rien d'un héros. Il y avait de la tristesse dans son regard, marqué de temps en temps par de long moment de silence. Il devait retourner dans la région de Kargil, ça ne l'enchantait guère car là-bas, ce qui se passait, ce n'était pas du cinéma.
Depuis la déchirure de l'Inde en deux, puis en trois lorsque le Bangladesh naquit dans le sang, le Pakistan est l'ennemi héréditaire. Inutile ici de discuter. Le matin, quand ils vont au toilette faire leur besoin, les indiens disent : « Je vais au Pakistan.»
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 20 - – Loin du bruit et de la pollution, forêts et montagnes sont devenues le refuge des Sages.
THE TIMES OF INDIA
Aujourd'hui, c'est jour de fête en Inde, c'est le jour de l' « Indépendance de la République Indienne ». Le temps est mitigé et la grande partie des magasins sont fermés, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Comme demain j'ai un long trajet en bus jusqu'à Haridwar, la ville sainte au bord du Gange, j'ai décidé de me reposer et de ne rien entreprendre de spécial. J'achète le « Times of India », un des plus gros tirage en Inde, afin de me reconnecter au monde, avant de retrouver Rishikesh où je vais passer la deuxième partie de mon voyage.
AVALANCHE KILL'S SWISS IN J&K'S GULMARG
Vendredi 24 janvier, un homme de nationalité Suisse a été victime d'une avalanche à Gulmarg, station de ski au Cachemire indien. Les secours sont intervenus, mais malheureusement le skieur Suisse n'a pas pu être sauvé.
Pourquoi venir mourir sous une avalanche en Inde, alors que nous en avons pleins en Suisse ?
$2'500 BAIL FOR BIEBER AFTER DRUNK DRIVING ARREST
Justin Bieber, 19 ans, a été arrêté par la police à Miami Beach en état d'ébriété au volant de sa voiture. Le juge la condamné à une amende de 2'500 $.
Si Justin Bieber regarderait www.uneparjour.org il aurait pu suivre mes conseils : « AFTER WHISKY DRIVING RISKY » « Conduire c'est risqué après un whisky »
FRENCH FIRST LADY HEADING TO INDIA TO BACK CHARITY
Son mari président crée de la pauvreté et sa première dame crée des œuvres de charité pour venir en aide aux pauvres !
J'ai l'impression de lire « Le Matin », si je continus je sens que je vais me déclencher une grosse déprime avant de retourner dans ce monde si charitable. Mais la dernière page du « Times of India » me laisse perplexe ! Une page entière de publicité est consacrée à Narendra Modi, le pire candidat possible du BJP, le parti nationaliste hindou. Ce populiste autoritaire deviendra Premier ministre de l'Inde si le BJP, principal parti d'opposition, remporte les législatives de 2014. Premier Ministre au Gujarat, Narendra Modi est l'artisan des pogroms antimusulmans qui ont ensanglanté sa région sous son gouvernement en 2002. Il est soupçonné de les avoir commandités ou tout du moins d'avoir laissé faire ; résultat final, près de 2000 personnes sont mortes.
Ces massacres – peut-être en Inde les premiers de l'ère de la retransmission télévisée en direct – ont provoqué un type de réaction différent de la part des minorités : utiliser les bulletins plutôt que les balles. Une prise de conscience a eu lieu dans la population indienne modérée ; au lieu de s'abstenir simplement de voter pour le BJP, les gens se sont mis à voter pour le parti le mieux placé pour battre le BJP.
Cette page de publicité pour ce nationaliste me fait penser à nos partis nationalistes européens et suisses. Ils promettent tous la même chose afin de toucher un maximum d'électeurs assez crédules pour croire en des promesses que ces ordures ne tiendront pas : Lutter pour la corruption, lutter contre l'inflation, pour un gouvernement fort, pour la sécurité dans le pays, pour une éducation pour nos enfants, pour l'emploi des jeunes, pour l'honneur des femmes, pour la prospérité et la force de l'industrie indienne, etc.... La seule chose qu'il ne parle pas c'est de l'asile. L'Inde ne possède en fait aucune loi sur les demandeurs s'asile.
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 21 - Hari Ôm Mâta Mary ! Le miracle est arrivée jusqu'à Ranikhet
CHRISTIANISME À L'INDIENNE
En visitant le Mall de Ranikhet, j'ai découvert une église catholique, d'architecture européenne, encore bien conservé qui date de 1899, l'époque du colonialiste. On y célèbre encore le dimanche matin la messe. Juste au-dessus de cet édifice, on a reproduit la grotte de Lourde avec les statues de Bernadette et de Marie la Vierge Immaculée, qui est enfermée derrière une vitrine.
À une centaine de mètres plus bas, une autre ancienne église a été érigée, mais celle-là, est aujourd'hui occupée par une organisation caritative destinée aux veuves de militaires. Sa boutique d'artisanat vend des textiles, des bibelots, des pickles et des confitures. À la place de l'ancienne sacristie, une banque s'est installée. Quand les affaires du ciel ne marchent plus, on s'en remet aux affaires terrestres, l'argent n'a pas d'odeur et les voies des comptes en banque du seigneur ne sont pas impénétrables.
En parlant du christianisme en Inde, Gandhi disait :
« Malheureusement, depuis 150 ans, le christianisme en Inde est mêlé d'une façon inextricable à la domination britannique. Il est devenu pour nous synonyme de civilisation matérialiste et d'exploitation impérialiste – exploitation des races faibles par la forte race blanche. L'influence du christianisme en est devenue purement négative. Mais en débit de ceux qui le professent, il nous a fait quelque bien ; les écrits des missionnaires chrétiens ont stigmatisé certains de nos abus et nous a forcé à réfléchir.»
Le message évangélique s'est diffusé à partir de son berceau originel, la terre d'Israël, non de l'Occident vers l'Orient, mais dans deux directions opposées, vers l'Europe d'une part et vers l'Asie de l'autre. Certaines régions d'Asie furent christianisées avant l'Europe, le cas des chrétiens syriens du Kerala l'atteste. Des apôtres qui avaient suivi Jésus, quelques années après la crucifixion, sont partis en direction de l'Inde apporté la Parole de Vérité du Maître de Sagesse de Galilée. C'est le cas de Thomas et de Barthélémy.
Les Hindous chrétiens du Kerala non pas été convertis au christianisme après l'arrivée du navigateur portugais Vasco de Gama. Leur religion n'a rien de moderne et remonte à l'origine du christianisme. La tradition indienne raconte qu'ils ont été convertis il y a de cela dix-neuf cent ans, par l'apôtre Thomas, celui que l'on nomme l' « Incrédule ». Thomas en faites était avec Marie-Madeleine, l'un de plus proches disciples de Jésus, il était son alter ego, en lui disant : « Je ne suis plus ton Maître, puisque tu as bu et que tu t'es enivré à la source bouillante d'où moi-même je jaillis. » Quand Thomas arriva dans le Sud de l'Inde, après être passé par Taxila et le Cachemire, la population lui fit un accueil aussi cordial que celui que Vasco de Gama devait trouver plusieurs siècles plus tard. Mais les intérêts du navigateur portugais étaient bien différents de ceux de l'apôtre du Christ. L'Inde à des moines chrétiens qui ont gardé la foi en leur Sauveur à travers une succession apostolique ininterrompue de deux mille ans.
Autre constatation, vous ne verrez pas en Inde, la représentation du Christ, cloué sur la croix, agonisant et sanguinolent. Les indiens n'auraient pas accepté de vénéré une idole torturée et moribonde. L'image la plus courante, est celle où Jésus montre son Cœur au milieu de sa poitrine, là où il faut chercher.
L'Inde a toujours été une terre d'accueil au point de vu religieux. Au début du 21ème siècle, ce pays comptait 830 millions d'hindouistes, 140 millions de musulmans, 24 millions de chrétiens, 19 millions de sikhs, 4 millions jaïns et 8 millions de bouddhistes.
Elle est le berceau de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme, du sikhisme et de plusieurs religions tribales aux rites chamanistes et animistes. Elle accueille depuis plusieurs siècle l'islam, le christianisme, le zoroastrisme et le judaïsme, religions qui, quoique venues d'ailleurs, y ont fait souche et s'y sont indianisées.
Malheureusement, depuis quelques années, cette tolérance ancestrale, est en train de voler en éclat et se dégrader dangereusement. Des hindous modérés et progressistes assistent impuissants au détournement de leur religion par des hindous fanatiques, violents et sectaires, animés par une seule idée : s'emparer du pouvoir.
Mère Thèrèsa, Prix Nobel de la Paix, de son vivant en a fait les frais. Cette femme, défenseur des lépreux et des déshérités, a été critiquée pour avoir convertit au christianisme les hindous les plus pauvres. Elle leur a répondu d'une voix paisible et souriante :
« Je fais tout pour que l'hindou devienne un meilleur hindou, le musulman un meilleur musulman, le chrétien un meilleur chrétien.... Si vous appelez cela convertir, alors oui, je convertis. »
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 22 - Attention, sortie d'éléphant !
JIM CORBETT, CHASSEUR DE « LEOPARDS MANGEURS D'HOMMES »
Après 11 heures de bus, coincé entre une indienne bien rembourrée du fessier et la fenêtre, je suis arrivé à Haridwar. Les 5 premières heures se sont bien passées, la descente vers la plaine par des routes sinueuses et le panorama sur les Himalaya, me fis oublier l'inconfort du trajet. La route emprunte durant une bonne heure, la « Corbett Tiger Reserve », premier parc national indien ouvert en 1936 par le légendaire chasseur de tigre anglais Jim Corbett. Vu la circulation, il n'est pratiquement pas possible de voir des animaux, quoique, le seul risque pour le bus, c'est de rentrer dans un éléphant. Partout des panneaux avertissent de faire attention à ces pachydermes.
L'initiative de Jim Corbett inspira le programme « Project Tiger » d'ampleur nationale qui débuta en 1973 et vit la création de 22 autres réserves. Cette célèbre réserve, est ouverte au visiteur accompagné de gardes du parc, du 15 novembre au 15 juin et c'est un lieu très fréquenté par les indiens. On peut y voir une faune variée repartie entre la prairie, les forêts de sala (saule local) et cours d'eau, notamment des éléphants sauvages, des ours jongleurs, des singes à face noir et longue queue, des macaques, des paons, plusieurs espèces de cervidés dont le chital tacheté, le sambar, le cerf cochon et le muntjac. Le parc accueille aussi des tigres, des léopards, des crocodiles agressifs, des varans, des sangliers et des chacals. Apercevoir un de ces grands félins est néanmoins une question de chance car la centaine de tigres du parc ne sont ni appâtés, ni suivis à la trace.
Jim Corbett est né en 1876 à Naintal. Passionné par les jungles de Kumaon, il tua son premer léopard à l'âge de huit ans et découvrit sa véritable vocation lorsque, après avoir assisté au massacre de centaines de canards, il fut dégoûté à tout jamais de la chasse. Corbett se jura de ne plus employer son fusil que pour libérer les collines de son pays natal de la menace des grands fauves. Son premier livre, Les Mangeurs d'hommes de Kumaon, raconte comme il traqua Chamapawat, la redoutable tigresse qui tua 434 villageois. Un an après la mort de Corbett, en 1955, le nom du chasseur devenu photographe et protecteur des animaux sauvages du Kumaon fut donné au parc.
Dans les années vingt, Rudraprayag s'est acquis une notoriété certaine avec un « léopard mangeur d'homme » que finit par abattre un des plus célèbres chasseurs de tous les temps, Jim Corbett.
C'est le 1er mai 1926 que ce colonel britannique eut finalement raison du redoutable fauve. Il terrorisait les villages de la région depuis huit ans déjà. On en parlait même dans les journaux du monde entier. La bête dévora, en l'espace de ces quelques années, plus de 300 personnes, non seulement des villageois désarmés mais aussi des pèlerins en route pour Kedarnath ou Badrinath. Le léopard évoluait sur une superficie de 700 km2 et pouvait traverser à la nage l'Alaknanda. D'une force phénoménale, il surprenait ses victimes dans les champs, voire les granges ; il était capable de traîner ses proies sur plusieurs kilomètres, ce qui rendait singulièrement difficile la recherche des corps déchiquetés.
Ayant déjà abattu des nombreux léopards dans tout le Garhwal, la réputation de Corbett le fit bientôt considérer comme un bienfaiteur et les habitants le supplièrent de s'attaquer à ce monstre, comme en témoignent les quelques lignes d'une émouvante pétition rédigée par un groupement de villageois :
« Nous, la population, nous trouvons en grande détresse. Par crainte de ce léopard, nous ne pouvons surveiller nos champs la nuit, si bien que les daims les ont presque entièrement saccagés. Nous ne pouvons aller chercher de l'herbe ou du fourrage et nous ne pouvons emmener brouter notre bétail... Votre honneur a tué beaucoup de léopards mangeurs d'hommes... Aussi, nous, la population, vous demandons de consentir à prendre la peine de venir ici et tuer le léopard (notre ennemi) et sauver la population de cette calamité. Pour cet acte de générosité, nous, la population, vous serons très reconnaissants et prierons que vous ayez longue vie et prospérité. »
Ce n'est qu'après dix longues semaines de patiente traque que Jim Corbett réussit à tuer le mangeur d'hommes.
Quand le fameux chasseur porta le coup fatal, ce haut fait fut mentionné – évènement rarissime – au parlement britannique qui reporta sa séance pour célébrer cette délivrance.
Depuis la ville de Ramnagar, le bus longe parallèlement le parc national. C'est une succession de villes et de villages poussiéreux et embouteillés qui s'étendent sur 200 kilomètres. Le ciel bleu a fait place à une brume qui cache continuellement l'horizon. La circulation est infernale et le bus effectue un slalom perpétuel, entre les voitures, les jeeps, les camions, les motos, les tracteurs, les chars à bœufs, les vélos, les piétons, les vaches et les chiens. Durant ces 11 heures de routes, pas une fois le chauffeur ne fera une manœuvre risquée ou aura un comportement agressif vis-à-vis de certains chauffards ou inconscients qui sont légions sur les routes indiennes.
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 23 - La nuit tombe sur Rishikesh
RISHIKESH, LA « CHEVELURE DES SAGES »
À Rishikesh, j'entame la deuxième partie de mon voyage, plus tranquille, avec des températures plus clémentes. Si pendant les trois semaines que j'ai passé dans la région du Kumaon je n'ai rencontré aucun touriste, ici par contre c'est tout autre chose. Les touristes viennent du monde entier à Rishikesh, car c'est la ville par excellence du yoga. La ville c'est même auto-proclamée « capitale mondiale du yoga » et recèle une multitude d'ashrams, qui prolifèrent chaque année, où l'on dispense toutes sortes de cours. Situé au bord du Gange, de nombreux pèlerins hindous viennent également priés et rendre hommage au fleuve sacré. Touristes, pèlerins et sadhus se retrouvent au coucher du soleil pour la cérémonie du ganga aarti où l'eau et le feu font partis d'un rituel qui a lieu chaque soir sur les ghats. C'est également à Rishikesh que le Gange quitte les contreforts de l'Himalaya pour entrer dans la plaine et entamer son périple de 2000 km jusqu'au golfe du Bengale.
Il se dégage de la ville une ambiance très New Age et Baba Cool, et chacun y trouve de quoi satisfaire sa curiosité et ses envies spirituelles. On peut apprendre à jouer d'un instrument de musique indien sur le toit de son hôtel, s'essayer au différents yogas et techniques de méditation, découvrir les vertus curatives des cristaux et des plantes et les différents types de massages, psalmodier des mantras dans les temples ou tout simplement écouter des CD de musiques spirituelles en sirotant du thé ayurvédique avec un bon repas végétarien. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent planer en rêvant de la belle époque des années 70, fumer de la ganja avec des sadhus qui passent leurs journées à tirer sur des shiloms.
Si Rishikesh est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce aux Beatles, qui ont séjourné avec leurs compagnes en 1968 en faisant la une des journaux du monde entier. Ils passèrent deux mois dans l'ashram du gourou Maharishi Mahesh Yogi à Swarg Ashram, sauf Ringo Star et son épouse qui ne restèrent que deux semaine n'appréciant pas la cuisine végétarienne et s'ennuyant de leurs enfants restés en Angleterre. Ce séjour en Inde des Beatles fut bénéfique au point de vu musical, car ils composèrent en grande partie les chansons qui furent enregistrées sur le double album blanc. L'appât du gain du gourou Maharishi et son attitude envers certains disciples du sexe féminin leur enlevèrent leurs illusions sur la méditation transcendantale.
Il est des canailles même dans les ordres religieux
Des plantes vénéneuses croissent même sur les collines aux herbes médicinales
Subhâshita Ratna Nidhi Verset 112 - 113
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 24 - Coucher de soleil sur le pont de Swarg Ashram
À LA RECHERCHE DU MUSEAU DE VACHE
Chaque fois que j'arrive à Rishikesh, j'aime retrouver mes petits coins sympathiques, qui me font passer d'agréables séjours. D'abord il y a le Dev Ganga Guest House où j'ai ma chambre attitrée sur une terrasse qui domine le Gange et la petite ville de Laxman Jhula. C'est l'endroit parfait pour travailler et laisser vaguer son imagination, idéal pour l'inspiration et la création. Entre Laxman Jhula et Swarg Ashram, une petite route borde le Gange, parsemé tout le long de petites maisons perdues dans la végétation qui abritent des sages hindous ; là, j'ai mon Chai shop préféré où une foule de personnages hétéroclites, sadhus, pèlerins, touristes et gens du coin se rencontrent pour boire un excellent chai épicé avec finesse. Chaque jour c'est une histoire différente qui se déroule à cet endroit. Il y a aussi le Pyramide Café, qui se trouve sur les hauteurs de Laxman Jhula, loin des klaxons du Bazar et dont l'inscription du porche d'entrée vous met tout de suite à l'aise : « Welcome to the Pyramids. Leave your ego outside. » Ici tout est biologique et contrairement aux autres restaurants, règnent une hygiène qu'on ne trouve pas habituellement dans les établissements indiens, on peut dire aussi que les WC sont les plus propres de toute la ville, les occidentaux apprécient ce genre de luxe. Le thé Ayurvédique est un délice.
Pour terminer, il y avait le Ganga Ayurvédic Food Cafe, qui se trouvait au bord du Gange, à la sortie de Swarg Ashram, non loin de l'ashram des Beatles. Un restaurant qui faisait une cuisine indienne ayurvédique dont j'appréciais les saveurs, choisissant à chaque fois un plat au hasard en n'étant jamais déçu de mon choix. J'en parle au passé, malheureusement. Me réjouissant d'aller titiller mes papilles gustatives, j'ai eu la désagréable surprise de voir que le restaurant n'existait plus. En fait il était toujours là, mais enfoui sous une couche de sable de 1,50 à 2,00 mètres. Tout avait été dévasté par les crus du Gange qui ont eu lieu au début de l'été 2013, qui ont laissé de nombreuses séquelles dans la région. La cuisine en tôle, le magnifique jardin avec son petit temple, l'abri en bambous qui servait de salle à manger, sont en ruine, abandonnés, massacrés par le fleuve sacrée.
Le Gange où chaque goutte de son eau est sainte et sacrée, qui apporte le salut, offre la rédemption, donne l'absolution car s'y baigner lave de tout péché est un fleuve unique au monde. Il n'existe pas un seul fleuve sur notre planète pour lequel l'on ait imaginé autant de noms. On en dénombre mille. Rien d'étonnant à cela lorsqu'on sait que le panthéon hindou comporte rien que trente-trois millions de divinités. Pour les hindous, il est Ganga Mata, Mère Gange, Mère Divine car le Gange est d'origine féminine, et tous ceux qui l'invoquent choisissent des termes qui rivalisent de poésie.
En voici quelque florilège : Fille du Seigneur de l'Himalaya, Mélodieuse, Blanche comme le lait, demeurant dans les boucles de Shiva, Dissipant la peur, Immortelle, Eternellement pure, Gonflant les eaux des Océans, Enchanteresse, Porteuse de chance, Source de bonheur, Apportant la paix, Destructrice de la pauvreté, Effaçant les péchés, Mère de tout ce qui vit, Lumière parmi les ténèbres de l'ignorance, etc.....
Les géographes de l'Antiquité grecque et romaine en faisaient l'un des plus grands fleuves du monde après l'expédition en Asie d'Alexandre le Grand. Le Gange n'arrive cependant qu'au 55e rang mondial en ce qui concerne sa longueur, 2700 kilomètres de l'Himalaya au golfe du Bengale.
Difficile de doter d'une source géographique tout simplement un fleuve aussi complexe, descendu droit des cieux ! On la voudrait introuvable, cette source, perdue à jamais dans les étoiles, comme le dit la légende. Mais l'empereur moghol Akbar ne l'entendait pas de cette oreille à la fin du 16e siècle. Lui qui ne partait pas en campagne militaire sans ses porteurs d'eau du Gange décida de connaître l'origine physique du plus beau joyau de sa couronne : il envoya une expédition qui décrivit à son retour une montagne taillée en « museau de vache » (gomukh, en sanscrit) d'où jaillissait un torrent.
Un siècle plus tard, les Anglais tiennent à établir scientifiquement cet emplacement. Les premiers jésuites qui se sont aventurés dans la région pour y prêcher l'Evangile n'en n'ont ramené que des descriptions floues, aucun document n'est encore là pour satisfaire leur besoin de précision.
La Compagnie des Indes orientales dépêche donc une expédition officielle en 1808 dans l'Himalaya pour y repérer le lieu-dit Museau de Vache. La nature se rebiffe, les explorateurs rentrent bredouilles. Le premier Européen à atteindre officiellement le pied du glacier de Gomukh est un certain capitaine Hodgson : il le décrit dans son « Rapport d'une inspection au sources du Gange en 1817 ».
Les hindous n'ont que faire de cartes et de rapports ! Guidés par la seule tradition, ils pratiquent ce pèlerinage depuis fort longtemps. Toute cette région de l'Himalaya regorge de sanctuaires qui les attirent de très loin. D'anciens chemins relient, par la montagne le circuit sacré où la source du Gange n'est, étrangement, pas la destination la plus populaire. Une partie des pèlerins commencent leur périple à Jamunotri (3200 m), la source de la rivière Jamuna qui rejoindra le Gange à Allahabad. Ils passent à Gangotri puiser de l'eau du Gange pour l'amener au temple de Shiva à Kedarnath (3600 m). Ils finiront ce trekking religieux par le temple vishnouïte de Badrinath (3400 m.)
« Ainsi que les eaux du Gange passent rapidement et vont se perdre dans la mer, ainsi, celui qui marche dans le juste chemin de la compréhension parfaite arrivera à la cessation de la mort. »
Udânarvarga, précepte du canon tibétain
Carnet de route d'un UPjiste - Un hiver indien - 25 – Ne vous étonnez pas, on est à Rishikesh. C'est une manière de se gratter la tête en prenant son pied.
L'HABIT NE FAIT PAS LE SADHU
J'ai passé trois semaines dans le Kumaon sans jamais avoir été abordé par un mendiant ou un sadhu me demandant de leur donner des roupies. Par contre quand vous arrivez dans les villes saintes qui bordent le Gange, vous êtes assaillis par une foule de quémandeurs, tendant la main, visages décomposés par la misère, qui vous font pitié à tel point que vous ne pouvez pas résister à leur donner quelques roupies afin de soulager leur détresse. Le cœur allégé de quelques roupies, l'âme en paix par ce geste charitable vous continuez votre chemin pour rencontrer cent mètres plus loin, un autre mendiant qui a le visage encore plus décomposé que celui que vous venez à peine de quitter. Et là encore, sentant l'esprit de l'abbé Pierre et de Mère Thérèsa souffler en vous, vous soulagez encore une fois votre porte-monnaie de quelques roupies. À peine votre porte-monnaie ranger dans sa poche, que vous remarquez à vos pieds un enfant en guenille, visage un tantinet décomposé, tendant la main droite pendant que la gauche vous montre son ventre. Là, c'est l'esprit de Johann Heinrich Pestalozzi qui remonte en vous, cette âme de Suisse, généreuse et accueillante, prête à tendre les bras à tous les exilés qui demandent un peu d'humanité sur cette terre d'asile, et à nouveau une poignée de roupies s'envolent.
Le soir en rentrant à votre hôtel, dans une ruelle à peine éclairé, vous rencontrer par hasard, le mendiant qui avait un visage tellement décomposé que vous étiez prêt à appeler un prêtre pour qu'il lui donne l'absolution, marchant d'un pas alerte, le visage recomposé et souriant, rentrant chez lui, après avoir passé une journée harassante à mendier sur les bord du Gange.
L'Inde est le seul pays où un homme quelle que fût sa position, pouvait tout abandonner, prendre le bol du mendiant et partir sur les routes, sans que personne ne s'en scandalisât. Malheureusement, avec la surpopulation galopante et, à partir des années 1950, la montée massive du chômage, nombreux sont ceux, parmi les gens de condition moyenne, qui ont pris le bol de mendiant. Ainsi l'équilibre s'est trouvé rompu.
C'est justement ce genre de mendiant que l'on rencontre à Rishikesh, ayant revêtu pour la plupart la tenue orange des sannyasins et que l'on nomme faussement sadhu. Passant leurs journées à fumer de la ganja, ils n'ont pas le souci de la faim, car chaque jour des temples organisent la distribution de nourriture pour tous ces mendiants errants. Chaque fois que je reviens à Rishikesh, j'en retrouve quelques-uns et depuis nous sommes devenus complices et c'est un plaisir pour moi de leur donner quelque fois un petit coup de pouce. Leur vie est simple mais pas misérable.
Le véritable sadhu est un ascète, vêtu de tissu safran, qui à tout quitter pour se consacrer à la vie spirituelle. Ces sadhus, après avoir réglé leurs affaires personnels et accompli leur obligations de chef de famille, ont volontairement quitté leur femme, abandonné tout bien matériel pour se consacrer à la recherche spirituelle et devenir des moines errants vivant de la charité d'autrui. Les nourrir et les loger est un devoir. Tout Hindou de la caste la plus élevé
Doit normalement passer par quatre phases au cours de sa vie terrestre. Première étape, le jeune homme étudie sous la direction d'un maître. Seconde période, la vie d'adulte et la vie de famille gagnant de l'argent et le distribuant. Troisième époque, pendant laquelle, les enfants élevés, il vit comme un ermite dans la forêt avec son épouse. Quatrième et dernier stade, où il renonce à son ermitage et même à sa femme.... Vêtus d'une tunique orange, cheveux longs, barbe de même, chaussés de sandales en bois, ces renonçants portent un baluchon contenant le strict nécessaire, une natte pour dormir, un pot en cuivre empli d'eau sacrée et une timbale. Ils s'appuient sur un bâton. Sans âge, ces sadhus viennent de n'importe quel milieu social, on peut rencontrer des médecins, des avocats, des hommes d'affaires qui s'élancent de la sorte sur le dur Chemin de la foi.....
Nombreux sont les yogis, mais j'aime ces saddhus errants.
Le corps enduit de poussière, ils mangent peu,
Ne gardent pas un seul grain de riz dans leur bol.
Aucune nourriture dans leur bagage, seulement la faim
Aucune gourmandise chez eux :
Ils s'abreuvent à leur propre soif.
Ces ascètes ont vaincu leurs désirs
Dans leur errance ils ont trouvé la destination
Qu'ils cherchaient depuis si longtemps.
Partis à la poursuite de la vérité,
Ils l'ont trouvée en eux-même
Assis au bord de la route, je les attends,
Au souvenir de ces sanyasis j'ai les larmes aux yeux
Pour moi ils eurent tant d'attention.
Ils irradiaient.
Nombreux sont les yogis, mais j'aime ces saddhus errants,
Latif
allez ! un p'tit cadavre exquis
cuisine : le morceau ci-dessous a une partie supérieure que je ne te montre pas
et toi tu ajoutes par le bas
après je réunirai les 2 images ou je t'enverrai la complète du haut
RECHERCHE ARTISTE MYSTÉRIEUX
Voilà : j'ai pris cette photo à la biennale de Venise 2009.
Je cherche désespérément le nom de l'artiste qui n'est ni Duane HANSON, ni Charles QUINN, Charles RAY, Charles AVERY, Patricia BUENO, ni Ron Mueck. Sauf si vous en êtes sur de sur.
C'est pas à l'Arsenal, c'est pas aux giardinis.
Comme ça je dirai c'est à proximité du grand canal.
QUI EST CE ?
LE GAGNANT AURA UNE PHOTO DEDICACEE
Blues en G- . Genève - 11h29. 4/4 |G-| / | / | / | C- | / | G- | / | Bb| F | C- | G- | Bb| F | Eb | D |
Genève - 14h17 - Dans le regard, comprendre que ce n'est peut être pas le moment. Et après une fraction de milliseconde, constater que c'est le moment ... Merci Helena.
red-raid exhibition : tellement améliorées que le monde reprend le dessus sur la pub
("un pur rêve", petit con, ça peut pas exister, ça peut PLUS exister ! va te coucher et tais-toi avec ton monde révolu !)
exposition rouge : de plus en plus incompréhensible, même opur un empereur romain
Rêvant de chaleur, Genève, janvier 2014
"Some say the world will end in fire, some say in ice" - Robert Frost
Genève, janvier 2014
"L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant" - Blaise Pascal
Rêvant au point du jour, Genève, janvier 2014
"Life is a great sunrise" - Vladimir Nabokov
Rêvant de silence, Genève, janvier 2014
"Soon silence will have passed into legend. Man has turned his back on silence. Day after day he invents machines and devices that increase noise and distract humanity from the essence of life, contemplation, meditation" - Jean Arp
Rêvant au jour, Genève, janvier 2014
"In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall" - Bob Dylan
Rêvant à la création du monde, Genève, janvier 2014
"Love of beauty is taste. The creation of beauty is art" - Ralph Waldo Emerson
Rêvant de lumière, Genève, janvier 2014
"I think I see the light coming to me/Coming through me giving me a second sight" - Cat Stevens
journée d'hiver a Bucarest
la neige sur le balcon à l'étage 6 du bâtiment, Bucarest, Roumanie
peinture - cartes imaginaires
Aujourd'hui j'ai peint un paysage d'hiver - "cartes imaginaires". Technique: acrylique sur toile, 50x70 cm, Bucarest Roumanie.
Vasile Tolan
Le peintre Vasile Tolan dans son atelier à Bucarest, Roumanie.
contretemps
Deux femmes en contretemps, Elite Art Gallery, Bucarest, Roumanie.
Pluie du matin: -Vieil étang- au plongeon d'une grenouille l'eau se brise -Sous la pluie d'été raccourcissent les pattes du héron -Aux admirateurs de la lune les nuages parfois offrent une pause -Pétrifiée sous mon cheval- mon ombre glacée! Matsuo Bashô (17ème s)
Il fait tellement mauvais que les pixels fuient l'image et viennent se coller sur la vitre...
Déjà que l'on cultive le melon, maintenant la région va devoir développer la culture de la citrouille!
matin ouvert sur la pluie - lu au supermarché :"si l'ennui te gagne va sauver le monde" (pub pour un jeu)
