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30.6.2020

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2.2.2020

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30.10.2008
Eteindre le portable ou allumer la foi ? Cette pratiquante a fait son choix

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8.5.2019

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20.6.2016
Aux lueurs givrées
De ce monde balbutiant
Se dresser comme une supplique

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20.8.2008

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17.7.2012
Le DRH m'a convoqué dans un salon pour me signifier mon licenciement. Lorsque je suis sorti de la salle, 15 minutes plus tard, un autre préposé aux ressources très humaines m'a raccompagné à mon poste de travail. Mon accès à l'ordinateur avait déjà été coupé, mon badge démagnétisé. J'ai eu 10 minutes pour prendre mes affaires, avec le préposé à côté de moi.
Une semaine après, c'est le DRH qui passait à la trappe.

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11.12.2015

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30.12.2010

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4.8.2009
Au quartier hippodrome!

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2.9.2011
Véliplanchiste du rock avec une contrebasse en guise de voile, Hell's Kitchen, fout le feu au lac.

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16.12.2006

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2.5.2022

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23.11.2019

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19.2.2014
HARIDWAR « LA PORTE DE VISHNOU »
Ce matin j'ai quitté Rishikesh pour me rendre deux jours à Haridwar une ville sacré de l'hindouisme. Tout au long de l'année, une multitude de pèlerins viennent se baigner dans le cours rapide du Gange. Cette ville est parsemée de temples imposants anciens et modernes, de dharamsala, resthouses qui accueillent les pèlerins et des ashrams dont certains sont grands comme un village.
C'est une ville qui est aussi réputée pour sa médecine ayurvédique, science ancienne de la médecine traditionnelle indienne par les plantes. L'Ayurveda c'est développée entre le 5ème siècle av. J.-C. et le Moyen ??ge. Tombée en désuétude à la suite des invasions musulmanes, désavouée par les Britanniques, elle retrouve son aura sous l'influence de Gandhi, même si l'intérêt qu'elle suscite est davantage lié à la recherche de bien-être qu'à ses qualités thérapeutiques.
Sur le plan spirituel, Haridwar revêt une importance bien plus considérable que Rishikesh. L'endroit le plus sacré de Haridwar est le ghat Hari-Ki-Pairi où les dévots viennent adorer l'empreinte du pied de Vishnou, le Hari-Ki-Charan, (Hari autre nom de Vishnou) que l'on conserve dans le temple de Gangadwara. On représente généralement Vishnou, le Créateur, avec quatre bras tenant, outre ce lotus, la massue, la conque et le disque solaire, l'arme divine qui anéantit les ennemis comme l'éclair. C'est au Hari-Ki-Pairi que le Gange, affirme la légende, sortit de la montagne pour entrer dans la plaine en se frayant un passage entre les orteils du dieu. En ce lieu hautement sacré, les pèlerins viennent se laver de leurs péchés dans le fleuve et donner de l'argent aux instances religieuses.
Une île artificielle rattachée par un pont à la rive droite, on découvre la tour Birla, surmontée d'une pendule à l'aspect plus britannique qu'indien. L'édifice commémore le souvenir de l'immersion à Hardwar d'une partie des cendres du Mahatma Gandhi dont la famille Birla s'était faite la protectrice attitrée. C'est d'ailleurs dans le jardin des Birla à Delhi que le mahatma fut assassiné le 30 janvier 1948.
Des foules se rassemblent chaque soir à Hari-KI-Pairi pour la cérémonie du « ganga aarti » (adoration au fleuve) et jettent des offrandes flottantes dans le Gange qui s'illumine de petites flammes vacillante. Au coucher de soleil, les cloches se mettent à sonner en rythmes, on allume des torches et des corbeilles en feuilles garnies de pétales de fleurs et d'une bougie allumée que les pèlerins vont déposer sur l'eau et regarder partir à la dérive. Ce rituel ancestral conserve encore aujourd'hui toute sa force.
Voulant justement assister à cette cérémonie depuis un pont qui domine Hari-Ki-Pairi, au moment où les cloches ont commencé à retentir, des policiers armés de mitraillettes sont arrivés et nous ordonnés de rejoindre les ghats, ceci pour éviter des attentats. Arrivé sur le ghat, des agents en uniforme bleu donnaient l'ordre sans ménagement de nous asseoir, d'autres nous racolaient avec un air autoritaire pour collecter des dons en échange d'un reçu. Bonjour la dévotion à Vishnou ! Face à ce cirque religieux, j'ai préféré quitter cet endroit, ne me sentant vraiment pas à l'aise et je suis parti déambuler dans les ruelles commerçantes d'Haridwar.

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11.1.2020

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29.1.2015
"Here comes the sun, and I say it's alright" - George Harrison

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15.10.2018

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4.9.2017

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23.4.2013

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6.10.2023

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9.1.2012

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24.5.2011
obstinément et silencieusement, Joseph le maigre se tenait à sa propre méthode
qui ne faisait bander personne d'autre que lui d'ailleurs
bref on trouvait Jo pas très collaboratif
mais enfin ça donnait des résultats
il ne cherchait pas le replay, ne s'obstinait plus à repasser la réalité
il se projetait en avant, là ou il le voulait, quand il le voulait
ce salop pouvait cibler 100 fois le même instant, shooter autant de fois qu'il le désirait la même fiction
depuis le temps, il arrivait à être à peu près n'importe quoi ou n'importe qui
se foutait pas mal de ce qui lui servait ainsi de punching ball
voulait rien savoir - il fonçait sur son chemin
et finalement il commençait à avoir une bonne avance sur nous tous
[la méthode]

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18.7.2023

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16.3.2023
L'arrivée d'exilés tibétains dans le Nord de l'Inde a provoqué des tensions au sein de la population locale, d'autant plus que l'aide internationale généreuse dont ils bénéficient suscite beaucoup la jalousie.
Cela fait cinquante ans que, mené par le dalaï-lama, un groupe de Tibétains a fui la Chine pour s'installer en Inde. C'était en 1959. Cette communauté tibétaine composée aujourd'hui d'environ 100 000 personnes a fait du chemin depuis le temps où, sans sou, elle vendait des lainages sur le trottoir. Je me souviens très bien de cette époque, car je suis venu en 1986 pour la première fois à Mac Leod Ganj, l'endroit m'avait frappé et j'étais tombé sous son charme. Ses membres quelques dizaines d'années plus tard, sont qualifiés de « réfugiés les plus riche du monde ». L'aide des gouvernements occidentaux et des différentes associations est massive, on peut le constater en voyant les plaques de remerciements des généreux donateurs qui foisonnent à Mac Leod Ganj.
Les Tibétains provoquent le mécontentement de la population indienne qui les accueille. Construite au pied de l'imposante chaîne du Dhauladhar, McLeod Ganj, autrefois bourgade endormie s'est transformée en un centre touristique très animé, (un peu trop) au cours de ces vingt dernières années. Le problème, c'est que les tibétains sont persuadés que c'est grâce à eux que Dharamshala est devenue une destination touristique.
On peut dire que c'est à partir de 1990 que le tourisme c'est véritablement développé, après l'attribution du prix Nobel de la Paix au dalaï-lama, évènement gravé dans ma mémoire car ce jour-là j'étais à Mac Leod Ganj où avec toute la population tibétaine, jeunes et vieux, nous avons dansé et bu le chang, la bière tibétaine, durant toute la nuit.
Malheureusement aujourd'hui, la mentalité tibétaine a bien changé. La plupart des tibétains établis dans la région ont le sentiment qu'ils ont des droits sur l'activité commerciale de la ville et que les habitants de l'Himachal doivent leur être reconnaissant pour avoir rendu la région attrayante.
Drôle de façon de remercier ceux qui les ont accueillis en leur laissant la possibilité de s'installer sur leur terre ancestrale.

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19.6.2026

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11.9.2012
Le vieux Scuol, d'un charme aimable, est heureusement préservé du business alpestre.

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24.6.2016

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5.7.2016

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18.12.2023

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18.1.2013

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2.3.2013

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26.8.2020

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14.12.2024

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23.11.2022

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28.1.2025

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30.6.2011
Je retourne à Alicante avec Cartier Bresson en 1933. Le rasoir a remplacé le natel. Le regard reste tout aussi inquisiteur.

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15.5.2021

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25.3.2014

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5.11.2011

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9.12.2015

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14.6.2014

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7.12.2018

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12.8.2020

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18.6.2016

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17.4.2025

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14.1.2023

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14.8.2013

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22.9.2016